Содержание

По традиции в русских селах или городах деревянные дома надежно служили своим хозяевам по многу лет и даже столетий. Но, со временем утепление деревянного дома становится необходимостью, так как под влиянием окружающей среды стены начинают рассыхаться и покрываться трещинами, через которые внутрь дома проникает холодный ветер. Чтобы не тратить много средств на проведение тепла в дом, достаточно просто утеплить стены. Сделав утепление наружных стен, хозяин дома решит сразу три проблемы:

  • сделает внутреннее помещение теплым;
  • избавится от уличного шума;
  • обновит дизайн дома.

Утепление деревяного дома снаружиНо, чтобы начать работы, необходимо узнать, каким современным утеплителем лучше всего обшивать деревянные дома и какая последовательность его монтажа. На сегодняшнее время самым известным материалом для утепления деревянных зданий является пенополистирол в панелях и минеральная вата, которая изготавливается в виде матов или рулонов. Так же очень часто используются такие утеплительные составы, как пеноизол или эковата, и термопанели, которые являются не только утеплителем для стен, но декоративной отделкой.

Особенности утепления деревянного дома снаружи.

Дерево – особый материал, свойство которого необходимо учитывать при утеплении дома. Его природное происхождение имеет много плюсов, но и заставляет продумывать технологию теплоизоляционной конструкции в зависимости от условий работы и выбранного утеплителя.
Чтобы избавиться от разрушения стен, их необходимо защищать от влаги, мелких жуков и микроорганизмов. А чтобы сохранить тепло, необходимы герметично застыкованные промежутки между венцами. Рассмотрим каждый пункт подробно.

 

Разрушение стены от сырости

Защита от сырости

Главная задача – это не позволить процессам гниения поразить древесину и препятствовать возникновению в ней микроорганизмов, которые обязательно появляются в условиях, где есть сырость, вода. В таких условиях за пару лет в древесине начинают происходить необратимые процессы, приводящие к разрушению дома, и создают опасные условия проживания в помещении из-за попадания в воздух спор черной плесени.

Песень на дереве


Дерево имеет высокую паропроницаемость. Из внутренних помещений влажный воздух легко проникает в поры дерева. Таким образом, пар легко проходит через стены и попадает наружу. Но такое случается, если наружная стена закрыта непроницаемым для пара материалом, который препятствует его испарению. Иначе пар начнет оседать на стенах, а это приведет намоканию дерева и появлению плесневых грибков, разбуханию, гниению и дальнейшему разрушению.

Основное правило при теплоизоляции паронепроницаемыми материалами:

проницаемость пара каждого последующего слоя утеплителя должна увеличиваться изнутри, наружу. То есть наружные утеплители должны пропускать воздух и пары так же, как и древесина.


При утеплении деревянных стен используют и материалы с нулевой проницаемостью пара, но, в таких случаях между утеплителем и стеной оставляют воздушный зазор, чтобы удалялся избыточный пар выходящий изнутри дома. Но такой способ теплоизоляции малоэффективен.

Биозащита

Грибковые и плесневые споры могут появиться во всякой древесной породе. В том числе и в местах, где нет заметных следов поражения, но, даже если их не видно, это не означает, что их нет. Так как после установки утеплителя увидеть саму стену становится невозможно, поэтому обработка стен различными антисептиками просто необходима.

Обработка дерева антисептиком


Такая обработка эффективна при нанесении ее на сухую древесину, поскольку мокрые поры не впитают в себя нужное количество антисептика и, тем самым, не получат нормальной защиты. Именно поэтому новые дома, построенные из дерева, обрабатывают и утепляют только через 2-3 года. За это время дерево не только успевает высохнуть, но и дает усадку.

Герметизация стыков

Деревянным домам не нужно утепление, если толщина стен подобрана под определенные климатические особенности региона и имеет отличное сопротивление теплопередаче. Но такие строения имеют «слабое звено» и это межвенцовые стыки, через которые тепло покидает дом.
Даже при тщательной подгонке бревен между ними обязательно подкладывают теплоизоляционный материал. Но в результате усушки и усадки древесины происходит разгерметизация стен.

Герметизация стыков в деревяном доме


Это одна из причин, почему не утепляют деревянные дома сразу, а только через 2-3 года после постройки. Дерево должно простоять время, высохнуть и принять окончательный свой размер. После этого происходит выявление всех проявившихся дефектов. Это не обязательно только щелочки между венцами, это могут быть крупные щели между стеной и оконными, дверными блоками.
Все эти трещины заполняются монтажной пеной и иными способами.

Видео утепление рубленого сруба

Способы утепления деревянного дома.

С 2003 года действуют новые нормы теплозащиты домов. До этого строили однослойные конструкции внешних стен, которые выполняли одновременно две функции: несущую и теплоизоляционную. Например, по старым стандартам вполне нормально считали строительство деревянных домов из бруса с сечением в 20 сантиметров, либо бревна диаметром в 28 сантиметров.

На данный момент требования к теплоизоляции стали жестче, что связано с экономией ресурсов на отопление и проветривание. Эти требования не обязывают частного застройщика утеплять деревянные здания, но если сравнить разовое утепление стен и ежегодную экономию денежных средств на обогрев, то выгода становится очевидной.
Утепляются деревянные дома как изнутри, так и снаружи. Чаще всего используют второй вариант утепления.

Тимпература промерзания бревна

Преимущества наружного утепления перед внутренним.

Некоторые преимущества вполне очевидны для всех. К этим преимуществам относятся:

  • сохранение площади дома, которая заметно уменьшается при установке утеплителя внутри помещения;
  • сохраняется красивый вид деревянных стен;
  • сохраняются условия для комфортного проживания в доме (необходимо помнить, что утеплители ставят через 2 года после постройки здания, а к этому времени дом уже будет обитаем).

Но главное достоинство наружного утепления, это правильное смещение точки росы к несущим стенам.
Точка росы – это такая температура, при которой пар превращается в воду и выпадает на поверхность в виде конденсата. Место, где происходит этот конденсат, и называют точкой росы.
Самое главное, чтобы эта точка была смещена в сторону улицы и образовавшаяся влага уходила в атмосферу. Данное испарение возможно только при наружной теплоизоляции или нормальной толщине стены, которая в сильные морозы промерзает только наполовину.

Точка росы


Если утеплена внутренняя стена дома, то положение точки росы смещается в сторону помещения и конденсат ложится на стык стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Намокание утеплителя приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению стен, потери утеплителем своих свойств и другим последствиям, которые ухудшают климат в доме и угрожают целостности конструкции.

При наружном утеплении стена прогревается теплым внутренним воздухом, тем самым, всегда остается сухой, что очень важно для данного материала. Естественно, что такое возможно только когда толщина утеплителя подобрана правильно и монтаж произведен с соблюдением всех норм.
Данные пункты будут разобраны ниже.

Варианты наружного утепления

Чаще всего наружная теплоизоляция двухслойная, где первый слой – это сама несущая стена, а второй – сам утеплитель. При этом варианты двухслойного утепления различны.
Навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и внешней отделкой. Для него применяются ватные материалы с высокой проницаемостью пара, к ним относят: стекловату, каменную вату в плитах и напыляемую эковату.

Утепление деревяного дома снаружи ватой

Наружное утепление с навесным вентилируемым фасадом.

Мокрый фасад с воздушной прослойкой. В качестве утеплителя используется плиты пенополистирола, закрепленные на каркасе и отделанные штукатуркой. Паропроницаемость данных материалов ниже, чем у дерева, поэтому воздушная прослойка смещается под утеплитель.
Воздушный зазор возникает из-за набитых на стену брусков, к которым присоединяют пенополистирол.

Утепление пеноплексом


Мокрый фасад без воздушной прослойки. Это штукатурка стен специальным раствором, который пропускает пар и изолирует тепло. Данный раствор делается из глины и натуральных наполнителей – солома или опилки.
Очень редко пользуются трехслойной наружной теплоизоляцией. В такой изоляции третьим материалом является облицовка толщиной 5 сантиметров и связанная с несущей стеной. Очень часто используют кирпичную кладку, которая так же является теплоизолятором. В пространство между кирпичом и стеной засыпают такой утеплитель, как опилки или керамзит, в качестве замены дорогой минеральной ваты.

Особенности утепления фронтона.

Если фронтон в доме является стеной жилого мансардного этажа, то он нуждается в утеплении. Способ его теплоизоляции зависит от конструкции.
Если же фронтон является продолжением стен и сделан из бревна, то их утепляют так же, как и стены.
Пустой фронтон лучше всего утеплить при помощи деревянного каркаса, заполнив его минеральной ватой и закрыв изнутри пароизоляционной пленкой, а снаружи гидроветрозащитной мембраной. Со стороны помещения данная конструкция обшивается гипсокартоном, панелями, а с улицы любым материалом с устройством вентиляционного зазора.

Утепление фронтона изнутри

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляции зависит от толщины стен и климата данного региона.
Очень важно знать толщину утепления. Лишняя толщина утеплителя деревянному дому может только навредить, а недостаточная – не позволит помещению держать тепло. Данные параметры отражаются на конструкции каркаса, поэтому необходимо знать на какое удаление от стены должны быть вынесены направляющие под внешнюю обшивку. Сделать вычисления самостоятельно не сложно, особенно, если использовать имеющиеся в доступе формулы.
Суть в том, что сопротивление теплопередачи многослойной стены конструкции R не должны быть меньше расчетного для конкретного климата на определенной территории страны. Эти величины нанесены на карте РФ. Нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Карта для определения значений сопротивления теплопередаче

Карта для определения значений сопротивления теплопередаче по регионам России
Стена – это не просто сруб, но и внутренняя его отделка, слой теплоизоляции и наружный фасад. (Важно – в расчет не берется внутренняя отделка, сделанная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается показатель термического сопротивления.


Для примера можно привести следующую схему:

  1. деревянная стена. Толщина стены может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при расчетах.
  2. внутренняя отделка стен, при ее наличии. Часто в деревянных домах стены в помещениях оставляют не обшитыми, для того, чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они могут быть обшиты гипсокартоном, фанерой, натуральной вагонкой и т.п.
  3. Слой термоизоляции — его толщина и должна быть определена.
    Конструкция может иметь несколько слоев. Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентелируемого просвета вплотную к оттепельному материалу, то ее тоже нужно принять в расчет .
  4. паропроницаемая мембрана.
  5. детали каркаса.
  6. сайдинг или вагонка с вентилируемым фасадом.


Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщину каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.
В итоге формула расчета принимает такой вид

Rn = Hn / λn

  • Hn  толщина конкретного слоя.
  • λn — коэффициент теплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

 = (R H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 …) × λу

  •  – толщина утеплителя.
  • λу – коэффициент теплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

В интернете полно материала для поиска коэффициента на различные материалы. Не сложно и измерить толщину слоев утепления.
Для простоты вычислений рекомендуем пользоваться калькулятором, в который уже запрограммированы необходимые величины часто используемых строительных и иных материалов.
Полученное значение от вычислений – минимальное, и его относят к стандартным толщинам материалов термоизоляции. Для утеплителей, которые наносятся по технологии напыления, расчетное значение может показать точную толщину слоя.

Калькулятор расчета толщины утеплителя

Какой материал лучше выбрать для наружного утепления дома из дерева.

Утеплить деревянный дом можно любым теплоизоляционным материалом, но его установка будет зависеть от вида материала.
Материалы с хорошей проницаемостью пара устанавливаются в составе навесных вентилируемых фасадов очень близко к стене. К ним относят как современные утеплители, так и старинные способы, например опилки.

Плохо пропускающие через себя пары материалы, крепятся с установлением воздушного зазора между материалом и деревянными стенами, после чего их заштукатуривают, либо закрывают фасадными панелями. Все это виды полистирола.
Засыпной утеплитель монтируется между стенами и ограждающими конструкциями и является средним слоем в трехслойной теплоизоляции.

Утеплитель из опилок


Из всех видов штукатурок, паропроницаемостью обладает только глиняная, размешанная с соломой или опилками. Она наносится на стены, либо формируется в плиты, крепящиеся на деревянные обрешетки.
Про эти способы будет рассказано ниже.

Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком.

Утепление каждого дома начинается с демонтажа фасадов старой облицовки, если она имеется, а также оконных и дверных наличников, водостоков и т.п.
Затем происходит ремонт поверхности. Если это деревянные здания, проверяют межвенцовые стыки, трещины или наличие грибков и плесени. От всех перечисленных дефектов необходимо избавиться: дыры заделать, грибок убрать, швы законопатить.

Удаление плесени из древесины
Самое важное это избавиться от грибков. Чтобы не допустить дальнейшее разрастание плесени и попадание ее вглубь древесных спор, сначала происходит зачистка пораженных участков металлической щеткой, затем промывают водой и ждут полного высыхания. После этого несколько раз обрабатывают химическими средствами.
После того, как закончили ремонтные работы, можно переходить к профилактическим, а именно, обработка всего фасада антисептическими пропитками для лучшей защиты дерева. Чаще всего антисептики смешивают с добавками, которые снижают горючесть древесины.

Минимальное количество слоев нанесения – два, с полной просушкой между ними.
Часто используемые бренды, имеющие защитные свойства для древесины: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.
Очень важный момент! Обрабатывать антисептиками можно только высохшую древесину, и проделывать такую работу необходимо в сухую погоду, поскольку вода не позволит наносимому материалу проникнуть внутрь дерева.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой.

Минеральная вата – это старый, надежный материал, так как его использую уже много лет, и за этот период вата не потеряла своей актуальности.
Данный материал состоит из множества волокон, скрепленных между собой определенными составами.
Существует три вида ваты и различаются они материалам изготовления. Это каменная, стекловата и шлаковата.
Так же они различаются влагостойкостью, теплопроводностью, устойчивостью, толщиной и длиной волокон.

Шлаковата

Он изготавливается из доменных шлаков, переработав которые, они вытягиваются в волокна длинной в 1-2 см и толщиной в 10 мкм.
Данный материал плохо подходит для утепления фасада, поскольку он гидроскопичен. Попадание влаги внутрь материала может привести к возникновению плесени, а если он находится рядом с металлическим профилем, то возможно появление окислительной реакции, так как в своем составе шлаки имеют кислотность.
Так же шлаковата имеет высокую теплопроводность и по этой характеристике она тоже не подходит для утепления дома.

Утеплитель шлаковата

Стекловата

Стекловата получается методом плавления стекломассы, длина ее волокон от 1,5 до 4,5 см, а толщина не более 15 мкм. Стекловата отлично подходит для защиты наружных стен от холода. Этот материал имеет свойства теплостойкости и негигроскопичности, а так же он упругий и легкий. Благодаря ее эластичности, ее упаковка не имеет объемов, так как стекловату можно легко спрессовать.
Изготовленная в матах стекловата, имеет больше прочности. Помимо хорошего утепления стен, она не пропускает ветер и ее легко установить между брусков обрешетки. Стекловата очень хороший утеплитель, но работая с ним, необходимо соблюдать меры предосторожности. При ее установке необходимо защищать глаза, лицо и дыхательные органы, поскольку стеклянные волокна могут поранить или вызвать зуд и раздражение на коже. Поэтому, при работе с стекловатой необходимо надевать защитную экипировку.

Утеплитель стекловата

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из базальтовой каменной породы. Данный материал, так же как и другие утеплители, имеет волокна, низкую теплопроводность и высокую гидрофобность. Каменная вата выдерживает высокие температуры, поэтому это жаростойкий материал. Форма этой ваты всегда стабильна, поскольку она не обладает эластичностью. Благодаря таким ее характеристикам, базальтовая вата является отличным утеплителем для фасада.
Каменная вата производится в виде рулонов, либо плит, может быть как плотной, так и мягкой, но для утепления используют более плотный материал.
Этот вид ваты не опасен для человека и, работая с ним, не нужно надевать защитные средства.
Все виды ват имеют свою жесткость. Этот показатель очень важен для уточнения, поскольку не все марки годны для утепления стен. Чаще всего выбирают марку ПЖ-175 или ПЖ-200 которые имеют повышенную жесткость плиты.

Утеплитель каменая вата

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой.

Утепление деревянных домов чаще всего происходит при помощи минеральной ваты. Вид утепления «Пирог» выглядит следующим образом:
— несущая стена;
— пароизолятор;
— обрешетка из брусков, между которыми находятся плиты теплоизолятора;
— гидроветрозащитная пленка;
— каркас, создающий вентиляционный зазор;
— отделочный материал.
Ниже рассмотрим каждый слой и способ его установки.

Пароизоляция

Функция пароизоляции заключается в том, что она не дает влаге попасть на ватный утеплитель, который, намокая сползает вниз, а капельки влаги, которые забивают воздушные просветы между волокнами, понижают теплоизоляцию.
На первый взгляд кажется, что пароизоляция – это необходимый материал при утеплении дома, но это не совсем так.

ПароизоляцияХорошо просохшие деревянные стены, которые не испаряют влагу, не нуждаются в пароизоляторе, так как водяной пар, который просачивается через стены, не так вреден для утеплителя. Пар просто будет проходить через утеплитель и попадать на улицу.
Если стены дома сырые, их необходимо просушить. В таком случае, пароизоляция необходима.

Но возникает вопрос, какой материал необходим для установки паробарьера. Непроницаемые пленки не подходят, поскольку они не позволят процессу естественного переноса влаги осуществляться, а это значит, что влага будет постепенно накапливаться, в результате чего произойдет гниение стен. Использовать нужно только воздухопропускающую диффузионную мембрану, при установке которой необходимо следовать инструкциям производителей.
При креплении между стеной и мембраной должен оставаться зазор для вентиляции воздуха. При утеплении деревянных стен изоляцию устанавливают с помощью строительного степлера, при этом, впадины на стыке венцов выполняют функцию вентиляции.

При монтаже на брусе, сначала вбивают рейки толщиной примерно 2 см, на которые и крепится пароизоляция.
Мембрану раскатывают вдоль стены и прикрепляют без натяжения. Материал должен образовывать барьер без щелей, поэтому на всех стыках делаются нахлесты в 10 см, а вокруг проемов приклеивают специальным скотчем. Перед установкой, рейки также необходимо обработать антисептиком.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки делается из ровных деревянных брусков, на которые укладывается минеральная вата. Толщина брусков должна соответствовать толщине минваты. Расстояние между брусками должно быть немного меньше ширины теплоизолятора. Это делается для того, чтобы плиты вставали между направляющими и хорошо держались.Устанавливать бруски необходимо либо гвоздями, либо оцинкованными саморезами, но не метизами, так как они легко поддаются коррозии.

Монтаж обрешетки

Установка теплоизолятора.

Если устанавливают утеплитель в два слоя, то используют следующий способ установки обрешеток:
— однослойный, когда толщина брусков такая же, как и толщина теплоизоляции. Плиты в таком случае устанавливаются с перехлестом стыков и они не должны совпадать.
— двухслойный – на первый слой теплоизоляции в поперечном направлении устанавливается второй слой. Данный вариант лучше первого, поскольку исключается наличие мостиков холода.

Установка теплоизолятора

Укладка ветрозащитной пленки.

Внешняя защита от воды и ветра так же должна быть воздухопроницаемой, чтобы пары, которые попадают в утеплитель, могли выходить в атмосферу. Но основная задача таких материалов – это не дать возможности атмосферной влаге проникнуть в теплоизоляцию. То есть, мембрана должна выпускать наружу комнатные пары и не давать наружной влаге попасть внутрь.
Такие свойства имеют многие материалы разных производителей, например Изоспан, Роквул и другие.
Ее устанавливают горизонтальными полосами, фиксируя степлером на деревянной обрешетке.
Способы установки такие же, как и при пароизоляции, то есть нахлесты, проклейки стыков и т.д.

Укладка ветрозащитной пленки

Устройство вентиляционного зазора.

Чтобы происходила циркуляция воздуха под обшивкой, на обрешетку устанавливают бруски или металлические профили, толщиной, примерно 40 мм, к которым и крепятся панели фасада.

Кроме ватных материалов, очень часто стали применять жидкие утеплители, которые наносят на стены, например эковата и пенополиуретан. При выборе таких утеплителей необходимо внимательно читать их характеристики.
Так как ППУ – это материал ,не пропускающий пар, его нельзя наносить на стены. Вариант, как его можно использовать, это при облицовке стен листовыми материалами с вентиляционным зазором и нанесением ППУ на установленную облицовку. Но такие действия экономически не выгодны, поэтому применение их нецелесообразно.

Жидкий утеплитель

Утепление стен дома снаружи эковатой.

Эковата – это звукоизоляционный, утепляющий материал, наносимый с помощью напыления. Изготавливается она из вторично переработанной целлюлозы с добавлением буры и борной кислоты, которые полностью безопасны для человека. Эковата выглядит как порошок серого цвета.

Утепление эковатойБезопасность данного материала подтверждается и тем, что он не содержит в себе синтетических соединений, нефтепродуктов и иных веществ, которые могут навредить человеку.
При нанесении материала на стены, он заполняет все пустоты, образуя утепляющий слой.
Бура и борная кислота являются хорошими антисептиками в составе материала, они не дают появляться и размножаться никаким микробам и грибкам.
Очень важное качество эковаты – это жароустойчивость. При возгорании данное вещество не возгорается, а просто тлеет.

Нанесение эковаты на стены.

Дерево, на которое будет наноситься слой эковаты, должно быть заранее обработано и подготовлено. Устанавливается обрешетка, которая будет регулировать толщину напыления и играть роль поддерживающего элемента, чтобы нанесенный материал при засыхании не сползал вниз.

Нанесение эковатыДля того, чтобы начать работу по распылению эковаты, необходима специальная установка, в которую засыпают сухое вещество, перемешивают и увлажняют, чтобы потом из специального пистолета под давлением распылять материал. Сам процесс нанесения очень прост, но он не возможен без специального аппарата.
Раствор смачивается с водой, смешанной с клеем, и после высыхания распыленного вещества на поверхности дерева образуется пленка, не дающая выветриваться утеплителю и проникать в него влаге. После такого слоя устанавливать ветрозащитную пленку не нужно.

Утепление деревянного дома опилками.

Этот старый способ теплоизоляции в наше время сочетают с новыми способами. Опилки заменяют минвату в системе утепленного вентилируемого фасада. Но так как этот материал рассыпчатый, то, для того, чтобы его уложить, вокруг стен строят деревянную коробку из каркаса и обшивки. Дно и наружные стены такого короба закрывают защитой от воды.

Засыпают опилки слоями толщиной по 40-50 см, после чего утрамбовывают. Но, несмотря на постоянно уплотнение во время засыпки, опилки еще несколько месяцев будут самостоятельно уплотняться, поэтому их периодически подсыпают.
Для удобства работы при утеплении опилками, коробку наращивают постепенно. После ее заполнения, на обшивку устанавливаются бруски обрешетки, чтобы создать вентиляционный зазор, а на них крепят облицовку.
Основной плюс этого способа утепления – это его экологичность и недорогая стоимость. Очень хорошо, если рядом есть деревообрабатывающий завод, где опилки можно купить по минимальной стоимости, либо вообще забрать бесплатно, оплатив только за доставку.

Утепление опилками


Так как опилки, это такой же природный материал, как и дерево, они подвержены заражениям, гниению, могут стать домом для мышей и едой для насекомых. Чтобы этого не произошло, опилки высушивают и обрабатывают специальным материалом.
В качестве антисептика для опилок используют гашеную известь, которую разводят с водой в соотношении 9:1. Так же вместо извести можно использовать медный купорос.
Чтобы защититься от грызунов достаточно добавить в опилки стекло или табак.
Для уменьшения горючести пропитывают антипиренами.

Чтобы качественно утеплить стены стружками, лучше всего использовать опилки хвойных или дубовых деревьев, размером в 3-6 мм. Если брать более крупные стружки, то их сложно уплотнять и есть риск оставить пустоту. Если брать очень маленькие, то они очень сильно слепливаются и, тем самым, теряют свой теплоизоляционный эффект.

Утепление дома снаружи с помощью пенополистирола.

Пенополистирол – самый дешевый вариант для утепления. Он имеет хорошие характеристики и с помощью него можно экономить на отоплении.
Пенополистирол производят различной толщины, размеров и плотности. Для утепления наружных стен используют материал средней плотности. Необходимо помнить, что чем выше плотность утеплителя, тем ниже его теплоизоляцию, зато становится устойчивее к нагрузкам. Поэтому данный материал повышенной плотности применяют при утеплении полов.


Пенополистирол легкий материал, так как в его состав входит вспененная масса, заполненная воздухом. Поэтому он является отличной преградой для холода и лишних шумов. Материал имеет низкую теплопроводность, поэтому в помещении надолго сохраняется тепло.
Его легко монтировать, а так же он устойчив к перепадам температур, при этом почти не впитывает воду, поэтому данный материал очень долговечен.

Утепление дома пенополистиролом


Но, пенополистирол имеет свои недостатки:

  • материал очень не прочный, легко ломается и рассыпается, поэтому после установки его армируют сеткой или другим покрытием;
  • при сильном нагревании, материал превращается в текучую горящую массу, которая выделяет вредные для человека вещества. Негорючим является только экструдированный пенополистирол и именно его установка подходит для деревянных домов.

Если установка пенополистирола происходит с помощью клея, то необходимо узнать, подходит ли этот клей для установки данного материала, поскольку некоторые клеи разрушают его.

Правильный монтаж пенополистирольного утепления.

Данный материал не пропускает воздух и воду, утеплять им деревянный дом возможно только с устройством воздушного зазора, в противном случае он просто не будет выпускать водяные пары в стене.
Очень часто пенополистиролом утепляют каркасные дома, которые обшиты плитами ОСП. Таким же образом его можно устанавливать и на деревянные стены, заранее обшив их плитами. Пенополистирол прикрепляется к ним специальным клеем и фиксируется тарельчатыми дюбелями.
Так же можно закрепить на стенах обрешетку, для создания воздушных зазоров, тем самым удешевив процесс.

На них в поперечнике прибивают бруски дополнительной обрешетки, между которыми вкладывают плиты материала и крепят к брускам нижней обрешетки. Щели заполняют пеной. В результате чего должна получиться ровная поверхность.Этот вариант в большинстве случаев используют для устройства мокрого фасада по следующим действиям: на все углы здания устанавливаются уголки с сеткой, которые закрепляются клеем. На остальную поверхность закрепляется широкая сетка в рулонах, которую укладываю внахлест на клеевую массу. Угловая сетка должна утонуть в клее. Закрепив ее на пенополистероле, по ней проводят шпателем от центра к краям, тем самым удаляют лишний клей.
Когда клей высохнет, стену необходимо покрыть грунтовкой, на которую хорошо ложится штукатурка.

Вместо пенополистерола, в качестве утеплителя, можно использовать фасадные панели с декоративной поверхностью, что позволит сократить время работы.

Утепление наружных деревянных стен глиной.

Штукатурка стен глиной – это классический способ теплоизоляции. Такую теплоизоляцию делают из глины, размешенной с опилками, соломой, сухим камышом. Чаще всего добавляют именно солому или камыш, которые играют еще и роль арматуры, делая покрытие намного прочнее, так же камыш отпугивает мелких грызунов.

Достоинства глиняной штукатурки.

В глиняной штукатурке отсутствуют вредные вещества, поскольку эта штукатурка природного происхождения. Помимо этого ее плюсом является дешевизна, если сравнивать с другими теплоизоляторами, и плюс, если вы находитесь в сельской местности, все необходимые материалы можно достать бесплатно.
Еще достоинства, это консервация внешних стен и хорошая защита от грызунов, а также возможность применения не только для утепления стен.

Утепление деревяного дома глиной


Снятую глиняную штукатурку можно повторно использовать, размочив ее в воде.
Глиняную штукатурку также можно использовать для внутренних стен. Такая штукатурка сохраняет климат в доме, поглощает лишнюю влагу из воздуха. Однако необходимо учитывать химический состав глины, которая зависит от места добычи. Для приготовления штукатурки, самым важным показателем является жирность сырья, от которого зависит пластичность и клейкость к поверхностям. Для неопытного человека, сделать такой качественный состав глины будет проблематично.

Изготовление глиняной штукатурки.

Лучшей глиной для изготовления из нее штукатурки является красная глина. Помимо имеющихся в ней природных наполнителей, в нее рекомендуется добавлять конский навоз, но это не обязательное мероприятие.
Если в глину добавлять солому или опилки, то перед этим их необходимо смочить в извести или в готовых антисептиках.
При приготовлении рабочего раствора, глину смачивают водой и ждут, когда она разбухнет, после чего месят до однородного состояния без комков. Затем в нее добавляют 2/3 наполнителя.
Но точное количество обычно определяют визуально и при помощи сжатия в руке: она должна быть очень густой и липкой, и не рассыпаться после сжатия. Для этого в глину наполнитель добавляют постепенно. Если случайно переборщили, необходимо добавить воды.

Технология нанесения на деревянные стены.

Глина очень плохо держится на деревянных поверхностях, поэтому для нее делают обрешетку. Для этого на стены набивают деревянные рейки толщиной 10 мм и шириной 20 мм. Данные рейки крепятся так, чтобы получились ромбовидные ячейки со сторонами около 30 см.
На данный каркас наносится глиняная смесь, разравнивая ее правилом или ровной доской. Все пустоты под дранкой должны быть заполнены сплошным слоем.
Чтобы глина нормально высохла и не потрескалась, ее необходимо оградить от попадания солнечных лучей. Если после нанесения глины планируется ее покраска, то необходимо пройти еще одним слоем глины, но уже без наполнителей. Красить глину необходимо только после полного высыхания.

Видео технология нанесение глины

Трехслойное утепление с керамзитом.

Чаще всего керамзит используют для изоляции горизонтальных конструкций. Из-за сыпучести материала осложняется работа с ним на вертикальных стенках, но если сделать жесткий каркас, то это вполне возможно.
Процесс установки керамзита чем-то схож с монтажом опилок, но различия в том, что керамзит не нужно обрабатывать антисептиками, утрамбовывать и защищать пленкой от воды. Так же ограждающая конструкция должна быть мощной.
Керамзит – это материал из обожженной глины и сланцев, имеющий пористую поверхность. Благодаря обжигу материал приобретает прочность, влагостойкость и другие свойства.

Утепление деревяного дома карамзитом

Как утеплитель керамзит имеет следующие плюсы:

  • материал не содержит вредных для здоровья человека компонентов и в нем не развиваются насекомые и микроорганизмы;
  • устойчив к пожару, то есть керамзит не горит;
  • очень прочный материал, который выдерживает различные давления и не прогрызается мелкими вредителями;
  • устойчив к влаге, благодаря этому свойству материал всегда находится в своей первоначальной форме;
  • благодаря пористой поверхности, керамзит хорошо изолирует тепло и подавляет шумы;
  • керамзит стоит намного дешевле всех современных утеплителей;
  • относительно легкий материал, но все же он тяжелее той же минваты или пенополистирола, а теплосбережение намного ниже. Чтобы керамзитом утеплить дом, засыпка должна быть толщиной в 20-25 см, в то же время для минеральной ваты потребуется всего 10-15 см;
  • легкий монтаж.


Обшивка может не выдержать вес вертикальной засыпки, поэтому держащая конструкция должна быть очень прочной, а для этого необходим мощный фундамент, чтобы снять нагрузку со стен.
Как итог, стоимость утепления дешевым керамзитом будет намного выше, чем утепление минватой, для установки которого не потребуется такой мощный каркас.
Этот вариант выгоден, только если вы решили использовать кирпичную кладку в качестве облицовки фасада.








 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here